Прогулка по Новому Белграду Памятник социалистической Югославии

Текст: Даниил Коржуев
Фотографии: Юнона Славина

Некогда труднопроходимые болота, отделяющие Белград от Земуна, сейчас один из самых зелёных районов города, деловой центр и монументальный памятник социалистической Югославии.

Планы застроить левый берег Савы появились ещё в начале XVIII-го века, когда австрийцы задумали построить крепость напротив Белградской, но дальше подготовительных работ дело не пошло. К идее вернулись только через два столетия — в межвоенный период болота начали осушать для строительства аэропорта и ярмарочного комплекса. Нынешний облик район приобрёл уже после Второй мировой войны, на строительство нового города социалистическая власть мобилизовала сотни тысяч добровольцев. Новый Белград на десятилетия стал главной стройкой Югославии.  

Проектируя Новый Белград урбанисты вдохновлялись в том числе концепцией «Лучезарного города» Ле Корбюзье, отсюда широкие проспекты, деление на микрорайоны-блоки, низкая плотность застройки. В результате район получился настолько масштабный, что передвигаться по нему пешком не так удобно. Зато для осмотра всех достопримечательностей идеально подходит велосипед, благо район изобилует велодорожками. 

С центром Белграда район соединяет Бранков мост, построенный в 1956 году как Мост братства и единства на опорах старого висячего моста короля Александра, разрушенного в годы Второй мировой войны спустя всего шесть лет после завершения строительства. С моста открывается панорама на Новый Белград, включая вид справа на комплекс Ушче: торговый центр и два небоскреба. Несмотря на внешнюю схожесть, между строительством первой и второй башни прошло больше пятидесяти лет. Новую башню построили в 2020 году, а более старую закончили к 1964 году. В ней размещался ЦК Союза коммунистов Югославии, а в 1979 году сербский диссидент Никола Кавая угнал самолёт American Airlines, чтобы атаковать эту башню.

Если, перейдя мост, повернуть налево, можно оказаться на территории бывшего ярмарочного комплекса, Staro Sajmište. Он был построен еще во второй половине 1930-ых годов, но после оккупации Югославии использовался нацистами как концентрационный лагерь. От комплекса сохранились остатки каменных ворот, превращенные в странные скульптуры-головы, несколько павильонов и центральная башня, в которой планируется открытие музея. Со стороны Савы есть мемориальный парк с памятникам жертвам лагеря.

Набережная в сторону Дуная ведёт в парк Ушче. Вдоль набережной расположены клубы-сплавы — ночью развлекательный центр Белграда перемещается сюда. Главная достопримечательность парка – Музей современного искусства (Ušće 10). В самом здании, напоминающим кристалл, проводятся выставки, а вокруг здания расставлена коллекция югославской скульптуры.

Следующий парк вдоль Дуная – парк Дружбы, он известен тем, что деревья в нем сажали известные люди, посещавшие Белград, включая Тито, Брежнева, королеву Елизавету II, так что обратите внимание на таблички с именами под деревьями.

Если продолжать двигаться вдоль Дуная, монументальное здание по левую руку — это Дворец Сербии (Bulevar Mihajla Pupina 2). Его строили для высшего органа исполнительной власти социалистической Югославии. Именно в этом здании в 1961 году прошла первая конференция Движения неприсоединения. Вместе со зданием небоскреба Ушче, этот дворец один из первых проектов, с которых началась история Нового Белграда после Второй мировой. Третий объект из этого списка расположен дальше на набережной Дуная – это отель «Югославия» (Bulevar Nikole Tesle 3). Открытый в 1969 году, отель стал символом роскошной жизни: дорогие картины в холле, золотые столовые приборы и самая большая люстра в мире от Swarovski. Среди именитых постояльцев были королева Елизавета Вторая, президенты США Никсон и Картер и первый человек на Луне Нил Армстронг. Сегодня от былого богатства почти ничего не осталось — у отеля «Югославия» скромный рейтинг в три звезды. 

Бульвар Николы Теслы стремится в Земун, сворачивайте налево — по обе стороны Бульвара маршала Толбухина цветёт городской фуд-корт: плескавицы, пиццы, гиросы и прочая «еда с собой». Примыкающий справа к бульвару блок 9А раньше относился к индустриальной зоне Земуна – в том числе в нем было здание в стиле ар-деко для администрации компании «Икарус». Несмотря на протесты градозащитников здание было снесено, любители острых архитектурных ощущений могут посмотреть на жуткую попытку воссоздать его фасад..

Свернув на бульвар Михаила Пупина, можно добраться до здания Исторического архива Белграда (Палмира Тољатија 1) – культовое место для всех любителей белградской архитектуры, потому что именно в нем хранятся планы зданий. По диагонали от архива расположен блок 31, административный центр Нового Белграда.

Соседний блок, блок 1 – первый экспериментальный жилой блок в Новом Белграде, с которого история района начала развиваться в направлении гигантской выставки достижений строительных технологий. Жилые дома в этом блоке построены с использованием скелетной конструкции из преднапряженного бетона, так называемой ИМС-Жежель, патент на которую Югославия продавала и в другие страны. Главная достопримечательность этого блока – центр местного сообщества «Фонтана» (Pariske Komune 13). Бруталистисткое здание, в котором размещались кинотеатр, клуб, магазины и другие заведения, призванные разнообразить жизнь в блоках. Сейчас в этом здании  есть кофейня крупной сербской сети Kafeterija. Чтобы понять куда двигаться дальше, достаточно оглянуться по сторонам, отсюда до башни Генекс (Narodnih heroja 45) меньше километра.  

Башня Генекс (Narodnih heroja 45), или Западные ворота Белграда, стала символом не только района, но и всего города. Две полностью отлитые из бетона башни, соединённые мостом, встречают всех гостей города. Одна часть башни была задумана как жилая, а вторая – для размещения фирмы Генерал-экспорт. Деловая часть башни была почти полностью заброшена, но недавно сменила владельца. Пока в ожидании перемен, территория вокруг прибывает будто в состоянии постапокалипсиса.

Бульвар Арсения Чарноевича, часть трассы, соединяющей север и юг страны, разрезает Новый Белград на две части. Перейдя бульвар, ныряйте в блок 38, в поисках зданий прозванных «мерседесками» (Bulevar Milutina Milankovića 132/190) за схожесть с логотипом бренда. В следующем по нумерации блоке бетонную серость здания Факультета драматических искусств (Bulevar umetnosti 20) разбавляют муралы на стенах, работы самих студентов. Двигайтесь в том же направлении пока не увидите дома с выпуклыми окнами. Их называют Телевизорки (Bulevar Milutina Milankovića 114) — по легенде сам Тито сравнил окна этих зданий с телевизорами, и это сравнение пошло в народ. Эти два дома, каждое по 280-метров в длину из-за неоднозначного архитектурного решения до сих пор вызывают споры у белградцев.

Выпадающий из архитектурного ансамбля района блок 24 с домами, облицованными кирпичом, был застроен лет на десять позже других блоков центральной зоны Нового Белграда. Изначально вместо жилого блока здесь планировалось возвести площадь для манифестаций в окружении публичных зданий.

Прямо за ним жемчужина города — блок 23, его фотографии стали частью постоянной коллекции Нью-Йоркского Музея современного искусства. Бетонная решетка, украшающая фасады домов блока, создает интересные скульптурные эффекты, особенно в солнечные дни благодаря игре света и тени. Из-за этого здания даже прозвали примером «бетонного барокко». Те же архитекторы проектировали и соседний блок 22.

Напротив блока 22 расположен Сава центр (Bulevar Milentija Popovica 9). Его построили в 1970-ые, для того, чтобы в Белграде было место для проведения международных конгрессов и конференций. Развлекательная функция у здания тоже была – это самый большой зрительный зал в бывшей Югославии. С момента постройки и до сих пор вызывающий плотные ассоциации с космическим кораблём.

Если блоки 22 и 23 воплощают в себе то, что местные архитекторы называли «скульптурным модернизмом», следующий блок, блок 21, построенный раньше них – иллюстрация модернизма индустриального – с ленточными окнами и более гладкими стенами. Центральное его здание, почти в километр длиной, местные жители называют «китайской стеной», а сам архитектор называл «меандром» (Bulevar Mihajla Pupina 34). Ещё один пример местной топонимики в блоке — «шесть капралов» (Bulevar Mihajla Pupina 11), то есть шесть ефрейторов — эти дома строили для военнослужащих. Лучший финал для прогулки — за пару минут оказаться уже у главного фасада Дворца Сербии (Bulevar Mihajla Pupina 2), в окружение километров плитки перед огромным памятником социалистического прошлого.


Подпишитесь на наш Telegram на русском языке

Bizu

Возможно, лучшие суши в городе                                                        

Petković

Свежие круассаны и ванилицы в столетнем кафе

Koordinata

Гастрономическая достопримечательность Земунского рынка